Por Printara · Publicado el 11 de octubre de 2026 · Lectura de 21 min

Cómo hacer un molde de silicona a partir de un STL: caja de molde impresa o carcasa impresa

Tienes un STL y quieres sacar copias en resina, cera, yeso o jabón. La vía que funciona con casi cualquier forma no es imprimir el molde en sí. Imprimes el maestro y un recipiente rígido, viertes silicona líquida alrededor del maestro y la silicona curada se convierte en el molde. El recipiente es una caja de molde (una caja sencilla que la silicona rellena) o una carcasa (una envoltura que sigue al maestro a una distancia constante).

Esta guía explica cuándo usar cada una, cómo preparar el STL, dónde van la línea de partición y las llaves, qué grosor deben tener la silicona y las paredes impresas, dónde poner el bebedero y los respiraderos, cómo calcular cuánta silicona comprar, los ajustes de impresión, el vertido en sí, el desmoldeo y los fallos más comunes.

Transparencia: Printara desarrolla Mold Maker, la herramienta descrita en la sección de herramientas de esta guía. Todo lo anterior a esa sección sirve con cualquier herramienta, incluida una caja que construyas a mano.

Por qué silicona y para qué sirve la impresora

Entre quienes cuelan con regularidad es habitual pensar que los moldes impresos en plástico rígido dan guerra y que los de silicona son mejores y reutilizables. Para la mayoría de las formas, es así. Un molde rígido impreso solo suelta la copia si ninguna zona de la pieza se inclina hacia atrás sobre la línea de partición. Sus líneas de capa quedan marcadas en cada copia y necesita desmoldeante cada vez. La silicona se estira sobre las contrasalidas, copia la superficie del maestro y se despega.

Así que la impresora 3D tiene dos trabajos: hacer el maestro, si aún no lo tienes, y hacer las piezas rígidas que sujetan la silicona líquida mientras cura (y que después mantienen la forma de la silicona curada mientras cuelas). Distingue bien cuatro objetos, porque las guías y las herramientas los confunden:

1. El maestro: el objeto del que quieres copias. Una impresión de tu STL o cualquier original.
2. La caja o carcasa impresa: el recipiente. Es reutilizable.
3. El molde de silicona: el negativo flexible que cura dentro del recipiente. Es donde cuelas tus copias.
4. La copia: la reproducción, en resina, cera, yeso, jabón o algo parecido.

¿Cuándo basta con un molde rígido impreso? Cuando la forma no tiene contrasalidas, tiene la trasera plana o un plano de partición evidente y algo de desmoldeo (de 1 a 2 grados o más en las paredes que siguen la dirección en la que se abre el molde). Funcionan las pastillas de jabón sencillas, los azulejos, los posavasos y los bloques de yeso. Las figuras, caras, manos y todo lo que tenga textura piden silicona.

Caja o carcasa: cómo elegir

Las dos son recipientes impresos para la silicona. La diferencia está en cuánta silicona gastan y cuánta impresión y sellado necesitan.

Un ejemplo práctico muestra por qué importa la elección. Para que las cifras se puedan comprobar, toma un maestro con forma de huevo de 80 x 70 x 150 mm (un elipsoide; una figura real se le acercará, pero no será idéntica) y dale 10 mm de silicona por todas partes:

• Volumen del maestro: 4/3 x pi x 40 x 35 x 75 mm = unos 440 cm3.
• Caja: el interior mide 100 x 90 x 170 mm = 1.530 cm3. Silicona = 1.530 menos 440 = unos 1.090 cm3, es decir, unos 1,22 kg de una silicona con un peso específico de 1,12.
• Carcasa: el maestro ampliado 10 mm en todas las direcciones ocupa unos 811 cm3. Silicona = 811 menos 440 = unos 371 cm3, es decir, unos 0,42 kg.

El mismo maestro, los mismos 10 mm de silicona, y la caja gasta unas tres veces más. En una figura con brazos, un arma o una capa la diferencia es mayor, porque la caja también llena todo el aire entre las extremidades y el cuerpo. En un maestro achaparrado y macizo la diferencia es pequeña, y la caja es más sencilla. Esa es toda la decisión: la caja ahorra esfuerzo, la carcasa ahorra silicona.

Paso 1: prepara el STL del maestro

Hazlo estanco. Un molde es el espacio que rodea tu modelo, así que el modelo tiene que ser una superficie cerrada: sin agujeros, sin caras invertidas, sin cuerpos internos sueltos. La mayoría de los slicers detectan y reparan los problemas sencillos al importar, y el complemento 3D-Print Toolbox de Blender encuentra aristas non-manifold. Los escaneos y las esculturas digitales son los culpables habituales.

Comprueba el tamaño y las unidades. Mira las dimensiones en milímetros después de importar. Un modelo exportado en pulgadas llega 25,4 veces más pequeño. Decide ahora el tamaño final, porque la silicona copia lo que le des. La silicona de platino apenas encoge (Smooth-On indica menos de 0,001 in/in para Mold Star 30). La silicona de estaño encoge algo más con el tiempo. Si tu material de colada encoge, escala el maestro con el valor de su ficha técnica, no a ojo.

Elige la abertura. Decide qué cara del maestro será la abertura del molde terminado, el sitio por donde entrará después la resina o la cera. Suele ser la base o la trasera: plana, oculta y donde una pequeña marca de vertido no importa. El maestro se apoya sobre esa cara y la silicona cubre todo lo demás.

Revisa las partes finas. Espadas, dedos, antenas y capas finas son donde la silicona se rasga y donde se esconde el aire. Engrósalas, quítalas y cuélalas por separado, o divide el maestro. Un maestro demasiado grande para tu impresora o tu presupuesto de silicona se puede cortar antes en piezas, por ejemplo con el Divisor de STL de Printara.

Acaba la superficie. La silicona lo copia todo, también las líneas de capa. Lija los maestros FDM y dales imprimación, o imprime el maestro en una impresora de resina. Las impresiones FDM son porosas, así que séllalas.

Los maestros de resina necesitan un curado completo. La silicona de platino puede quedarse pegajosa en contacto con una resina que no esté curada del todo. El procedimiento de Smooth-On: lava la impresión con alcohol isopropílico y después con agua y jabón, déjala secar y haz un poscurado UV de al menos 6 horas, girándola para que la luz llegue a todas las superficies, incluidos los huecos profundos. Después séllala con un barniz acrílico transparente en spray o un recubrimiento epoxi y deja que se seque por completo. Si imprimes el maestro expresamente para moldearlo, usa una resina transparente o translúcida: la luz UV la atraviesa y la cura del todo, y Smooth-On desaconseja la resina opaca para este trabajo.

Si dudas, haz una prueba. Pon un poco de silicona mezclada en un punto que no importe y déjala todo el tiempo de curado. Si cura firme, el vertido también curará. Mantén la plastilina con azufre, los guantes de látex y los restos de silicona de estaño lejos de la silicona de platino: cualquiera de ellos puede impedir que cure. Usa guantes de nitrilo y deja que cualquier sellador se seque por completo antes de verter.

Paso 2: línea de partición y llaves

Salvo que el molde sea una bandeja abierta por una cara, la silicona tiene que abrirse por algún sitio para dejar salir el maestro. Hay tres formas habituales de hacerlo.

Bloque de una pieza, abierto con cuchilla. Vierte un solo bloque, deja que cure y ábrelo con una cuchilla nueva por un lado. Corta recto donde la hoja pasa cerca del modelo y en pequeños zigzags lejos de él, para que las dos solapas vuelvan a encajar entre sí. No cortes hasta el final: la parte sin cortar mantiene el bloque en una pieza. Es el estándar del hobby para figuras y miniaturas.

Molde de silicona de dos partes. Vierte la primera mitad contra una cama de partición (de plastilina, o impresa con llaves en relieve), aplica desmoldeante y vierte la segunda mitad. La silicona se pega a la silicona, así que el desmoldeante no es opcional. Smooth-On indica tres opciones: un desmoldeante hecho para silicona (como su Ease Release 200), una mezcla de 2 partes de alcohol isopropílico y 1 de lavavajillas, o vaselina diluida con aguarrás mineral. Pruébalo antes a pequeña escala.

Camisa de silicona en carcasa. En una carcasa, la silicona es una sola camisa alrededor del maestro. Sale por la abertura de la base o, si el maestro queda trabado, la cortas por una línea, como se explica arriba.

Por dónde va la línea de partición. Por la silueta más ancha, para que nada sea más ancho que su propia salida. Por aristas y lados ocultos, lejos de rostros y letras. Si ningún plano sirve para todo el maestro, es la señal de que conviene cortar la silicona en lugar de dividirla por un plano.

Llaves. Las llaves garantizan que el molde cierre siempre de la misma manera.

• En un molde de silicona de dos partes: semiesferas o conos en la cara de partición, al menos tres, colocados de forma irregular para que las mitades solo encajen de una manera.
• En una carcasa: las llaves del exterior de la silicona se alojan en huecos de la carcasa, para que la camisa no se desplace ni se hunda al colar. Las piezas de la carcasa se posicionan entre sí con pestañas, pasadores o lengüetas, y se cierran con tornillos, clips o gomas.
• Entre piezas impresas que encajan entre sí, empieza con unos 0,2 mm de holgura en una impresora FDM con boquilla de 0,4 mm, e imprime un par de prueba antes del juego completo.

Paso 3: grosor de la silicona, paredes y holguras

Son puntos de partida, no valores de ficha técnica. Consulta en la ficha técnica de tu silicona la dureza y la resistencia al desgarro. Una silicona de platino de entre Shore 20A y 30A es una opción habitual para copias de resina, cera y yeso: lo bastante blanda para despegarse sobre las contrasalidas y lo bastante firme para mantener rectas las paredes finas.

Paso 4: bebedero y respiraderos

En una caja, la parte de arriba está abierta. Vierte en una esquina, o en el punto más bajo, nunca sobre el maestro, en un hilo fino y desde cierta altura. Smooth-On sugiere de 2 a 3 pies (de 60 a 90 cm aproximadamente): el chorro, al caer, se estira y revienta las burbujas. Deja que la silicona se nivele sola y suba por encima del maestro. Llena hasta que cubra el punto más alto con el grosor que hayas previsto.

En una carcasa, la silicona entra por un bebedero en la parte superior, baja y llena la cavidad desde abajo. El aire que empuja por delante tiene que salir por algún sitio, y se acumula en cada punto alto local de la cavidad:

• bajo una barbilla, una nariz o el ala de un sombrero,
• bajo unos brazos extendidos o una capa,
• en lo alto del techo de la carcasa, si el bebedero no es el punto más alto.

Pon un respiradero en cada uno de esos puntos: un orificio pequeño (de 3 a 5 mm sirve con la mayoría de las siliconas de colada) que vaya del punto alto al exterior y termine por encima del nivel del bebedero. Vierte hasta que asome silicona por todos los respiraderos, después tápalos o deja que se llenen, y rellena el bebedero a medida que el nivel baja. Haz el bebedero en forma de embudo y dale algo de altura, para que guarde un poco de silicona de más mientras el aire va saliendo.

Para colar después, la abertura del molde suele estar en la base. Para copias huecas (colada por vaciado o rotomoldeo), una boca de llenado y vaciado en la base te permite verter la resina, girar el molde para que cubra las paredes y vaciar el resto.

Paso 5: calcula cuánta silicona necesitas

La silicona es la parte cara del trabajo, así que mide antes de comprar.

Caja

silicona (cm3) = largo x ancho x alto interiores de la caja (cm) - volumen del maestro (cm3)

La mayoría de los slicers y programas de mallas muestran el volumen de un modelo: PrusaSlicer lo muestra en la información del objeto, y el 3D-Print Toolbox de Blender tiene una comprobación Volume. Es el método que describe Smooth-On: volumen de la caja menos volumen del modelo.

Carcasa

silicona (cm3) = superficie del maestro (cm2) x grosor de la silicona (cm) x 1,25

El área por el grosor, sin más, da un resultado bajo, porque la cara exterior de la capa es mayor que el maestro. En el ejemplo del huevo de arriba, área x grosor da unos 302 cm3, mientras que la capa real ocupa unos 371 cm3: alrededor de un 23 % más. En partes finas como brazos, espadas o dedos la diferencia es aún mayor, así que toma el resultado como un mínimo. Si la herramienta que construye tu carcasa muestra el volumen, usa su cifra.

Después, pásalo a peso

gramos = cm3 x peso específico (g/cm3)

El peso específico figura en la ficha técnica de la silicona. Mold Star 30, por ejemplo, indica 1,12 g/cc. Añade un 10 % aproximadamente por lo que se queda en el vaso y en el bebedero. Para el ejemplo del huevo: caja, 1.090 cm3 x 1,12 = 1.221 g, más un 10 % = unos 1,34 kg. Carcasa, 371 cm3 x 1,12 = 416 g, más un 10 % = unos 0,46 kg.

¿Sin cifras? Mide. El método sencillo de Smooth-On: coloca el maestro en la caja, vierte agua sobre él hasta el nivel previsto y después pasa el agua a una jarra medidora. Ese es el volumen de silicona que necesitas. Seca por completo la caja y el maestro antes de verter la silicona.

Cantidades de mezcla. La mayoría de las siliconas se mezclan por peso en una proporción fija que indica la ficha técnica (Mold Star 30: 100 partes de A por 96 partes de B en peso, o 1:1 en volumen). Pesa, no calcules a ojo.

Paso 6: imprime la caja o la carcasa

Antes de la impresión completa, imprime una pareja de llaves o de clips para comprobar el ajuste en tu impresora.

Paso 7: monta, mezcla y vierte

1. Fija el maestro a la base. Pégalo y pasa un cordón de cola caliente o de plastilina por la junta, para que la silicona no se cuele por debajo y empuje hacia arriba una burbuja grande. Una base impresa con un tetón sobre el que se asienta el maestro hace el mismo trabajo.
2. Cierra y sella el recipiente. Monta las paredes o las cuñas, aprieta los tornillos o los clips y pasa cola caliente, plastilina o cinta por cada junta desde fuera. Pon todo el conjunto en una bandeja, para que una fuga te cueste silicona y no tu mesa de trabajo.
3. Desmoldeante, si la ficha técnica lo pide. Muchas siliconas de platino se despegan sin ayuda de un maestro sellado y liso; algunas combinaciones necesitan una ligera pulverización de desmoldeante. Sigue la tabla del fabricante de la silicona.
4. Trabaja en un ambiente templado. Las siliconas de curado a temperatura ambiente están hechas para curar a unos 23 °C. Una habitación fría, el material frío o un maestro frío ralentizan o detienen el curado.
5. Pesa y mezcla. Pesa la parte A y la parte B según la proporción. Mezcla despacio durante el tiempo que indique la ficha técnica, rascando las paredes y el fondo del vaso. Mezclar poco es el motivo más habitual de que un molde no llegue a curar nunca. Remover despacio también mete menos aire.
6. Saca el aire. Si tienes una cámara de vacío, desgasifica la silicona mezclada: sube, hace espuma y se desploma a medida que sale el aire. Sin cámara, mezcla primero una tanda pequeña y aplica sobre el maestro una fina capa de detalle con pincel o a toques, después mezcla el resto y vierte.
7. Vierte. Hilo fino, en el punto más bajo, lejos del maestro (caja), o por el bebedero hasta que asome silicona en todos los respiraderos (carcasa). Vigila el tiempo de trabajo: Mold Star 30 te da 45 minutos; las siliconas rápidas, mucho menos.

Paso 8: curado, desmoldeo y colada

Deja que cure del todo. Déjalo sin tocar durante todo el tiempo de curado que indica la ficha técnica (Mold Star 30: 6 horas a temperatura ambiente), y más en una habitación fría.

Desmolda.

• Caja: quita los sargentos o las gomas, separa las paredes y levanta el bloque de la base. Ábrelo cortando por la línea prevista, o separa las dos mitades.
• Carcasa: suelta los tornillos o los clips, retira las cuñas, separa la camisa de silicona de la base y saca el maestro por la abertura, cortando por una línea si queda trabado.

Guarda el maestro y el recipiente impreso. Si el molde se rasga o se desgasta, puedes verter uno nuevo en el mismo recipiente.

Cuela. Vuelve a meter la silicona en su caja o carcasa cuando cueles, para que mantenga la forma. Aplica antes de cada vertido un desmoldeante adecuado a tu material de colada: según Smooth-On, solo con eso se puede llegar a duplicar el número de coladas que aguanta un molde. Para copias de resina, una olla de presión encoge las burbujas de la copia (no hace nada por el molde en sí). Lo que dura un molde depende sobre todo de lo que viertas en él: quienes hacen velas de cera de abeja hablan de cientos de coladas con un mismo molde, mientras que una resina químicamente agresiva puede dar solo unas pocas.

Alimentos. Una caja o carcasa impresa nunca es apta para alimentos tal como sale de la impresora. Para chocolate, hielo o cualquier otra cosa que toque alimentos, cuela el molde con una silicona que se venda expresamente como de grado alimentario y sigue las instrucciones de su fabricante.

Fallos habituales y soluciones

Deja que una herramienta construya la caja o la carcasa

Todo lo anterior se puede dibujar a mano en CAD: una caja son unos cuantos rectángulos y una carcasa es un desfase del maestro cortado en piezas. Lo engorroso son las llaves, los respiraderos, la pestaña de partición y conseguir que todas las juntas casen. Varias herramientas de navegador ya construyen estas piezas a partir de un STL. Nosotros hacemos una de ellas, Printara Mold Maker, así que aquí va lo que hace y lo que no hace, seguido de una breve comparación con las demás.

Qué hace Printara Mold Maker

• Cargas un maestro en STL, compruebas sus dimensiones y lo escalas al tamaño al que quieres colarlo. El maestro puede venir de cualquier sitio: tu propia escultura, un escaneo o un modelo hecho en Printara. Un maestro cerrado entra intacto; un maestro con agujeros en su superficie se reconstruye sobre una malla fina para poder moldearlo, y el informe lo indica.
• Eliges uno de ocho tipos de molde: una carcasa adaptativa (una envoltura impresa que sigue al modelo a la distancia del grosor de la silicona: una placa base y de dos a cuatro cuñas, un solo vertido por el bebedero y una boca de llenado opcional en la base), un molde de una pieza para cortar (la caja abierta vertida como un solo bloque de silicona, con ranuras guía moldeadas que muestran por dónde abrirlo), una caja abierta (una placa base y dos mitades de pared que encajan entre sí, sujetas con una goma elástica), una caja de silicona de dos partes (una cama de partición, un marco y un bebedero impresos para dos vertidos), una bandeja (un solo recipiente abierto por arriba, con hasta 36 cavidades), un molde impreso de dos partes sin silicona (solo para maestros casi sin contrasalidas, con 2 grados de desmoldeo por defecto), un molde de presión o sello y un recipiente con núcleo interior para jarrones, macetas, tazas y portavelas colados huecos. Sugiere una bandeja para un maestro plano y una carcasa adaptativa para todo lo demás.
• Ajustas el grosor de la silicona y la pared de la carcasa, y eliges cómo se cierra la carcasa: tornillos a través de lengüetas, pinzas de muelle sobre una pestaña de partición, una pestaña con tornillos, clips impresos, o ganchos y gomas elásticas. Las llaves de registro se dimensionan y colocan automáticamente, o las colocas tú. La compensación de contracción tiene preajustes para silicona de platino y de estaño, resina y cera.
• El molde se construye en tu propio ordenador, en una versión actual de Chrome, Edge, Firefox o Safari, siempre que pueda ejecutar el motor. Para un dispositivo lento o un modelo que quizá no quepa en su memoria, pueden construirlo los servidores de Printara, a cambio de créditos. Ambos usan el mismo motor. Un maestro sencillo tarda segundos; uno detallado, hasta unos minutos.
• Antes de imprimir, puedes hacer transparente el maestro o la carcasa, revisar las bolsas de aire resaltadas, recorrer una vista previa del llenado que muestra un nivel y una estimación del volumen, y separar las piezas.
• La descarga es un ZIP: un STL por cada pieza impresa en orientación de impresión, las mismas piezas en posición de montaje, tu maestro, un README con ajustes de impresión, avisos y pasos de colada numerados, y un informe con volúmenes, bolsas de aire, respiraderos y la tornillería que hay que comprar (por ejemplo, el número y la medida de los tornillos). No incluye 3MF ni proyecto de slicer. Puedes guardar el conjunto del molde en tu biblioteca y volver a abrirlo más tarde.

El resaltado de bolsas de aire y la vista previa del llenado son comprobaciones, no una garantía: el desgasificado, la velocidad de vertido y los respiraderos siguen decidiendo si una copia sale limpia.

Mira el flujo de trabajo

Esta lección de Printara Academy construye una carcasa adaptativa alrededor de un busto en unos cinco minutos, desde un maestro escalado hasta un conjunto de molde guardado. La misma lección está en la página de la lección de la Academia, narrada en siete idiomas y sin necesidad de cuenta para verla. Es un recorrido por el diseño, no una prueba física de colada.

Creadores de moldes en el navegador, de un vistazo

Datos de octubre de 2026, leídos en las páginas de cada proveedor el 11 de octubre de 2026. La comparativa completa tiene más filas, los precios y la fuente de cada línea.

Dónde van hoy por delante los demás: Meshcast tiene un generador para cada manualidad, una biblioteca gratuita de moldes ya hechos y una gran biblioteca de guías; MoldStudio3D tiene once herramientas de diseño de producto, moldes para colada de barbotina cerámica y herramientas de presentación; y Mold Studio no pide ninguna cuenta para sus moldes de caja y adaptados a la forma. Dónde encaja Printara Mold Maker: ocho tipos de molde en una sola herramienta, todos gratis si se construyen en tu propio ordenador, un README y una lista de tornillería con cada construcción, y vistas previas de bolsas de aire y de llenado antes de imprimir. Le va bien a quien quiere el conjunto completo en un solo sitio o prepara sus maestros en Printara.

¿Sin impresora o sin tiempo? Printara Atelier, en Praga, hace a mano moldes de silicona y copias en resina o yeso. El marketplace también tiene una categoría Moldes con conjuntos de molde hechos en Mold Maker, como esta carcasa adaptativa para un busto de torso.

Preguntas frecuentes

¿Puedo verter silicona directamente en un molde impreso en 3D?

Puedes verter silicona en una caja o carcasa impresa: la impresión es el recipiente y la silicona curada es el molde. Imprimir un molde rígido y colar resina o cera directamente en él solo funciona con formas sencillas, sin contrasalidas y con algo de desmoldeo.

¿Qué es mejor, una caja de molde impresa o una carcasa impresa?

Una caja es más fácil de imprimir y sellar, y va bien con maestros pequeños y achaparrados. Una carcasa gasta mucha menos silicona con maestros altos, grandes o finos: en nuestro ejemplo práctico, el mismo maestro necesitó unas tres veces más silicona en una caja que en una carcasa con los mismos 10 mm de grosor. Una carcasa necesita respiraderos en cada punto alto.

¿Qué grosor debe tener la silicona alrededor del maestro?

Como punto de partida, de 10 a 15 mm en una caja y de 6 a 10 mm en una carcasa, y en ningún punto menos de unos 5 mm. La silicona fina se rasga tras unas cuantas coladas. Ponla más gruesa en las zonas profundas o con mucho detalle.

¿Cuánta silicona necesito para mi STL?

Para una caja: volumen interior de la caja menos volumen del maestro. Para una carcasa: superficie del maestro por grosor de la silicona, más un 25 % aproximadamente (más en las partes finas). Multiplica los cm3 por el peso específico de la ficha técnica para obtener gramos, y añade un 10 % aproximadamente por el vaso y el bebedero.

¿Necesito una cámara de vacío?

Ayuda, sobre todo con el detalle fino, pero no es imprescindible. Sin ella, aplica primero con pincel una fina capa de detalle sobre el maestro y después vierte el resto despacio, en un hilo fino, en el punto más bajo de la caja, lejos del maestro.

¿Cura la silicona de platino sobre una impresión 3D de resina?

Solo si la impresión está curada del todo. Lávala, haz un poscurado UV de todas sus superficies (Smooth-On recomienda al menos 6 horas, girando la pieza), séllala con acrílico transparente o un recubrimiento epoxi y prueba antes con un poco de silicona.

¿Qué desmoldeante necesito para un molde de silicona de dos partes?

La silicona se pega a la silicona, así que la cara de partición necesita un desmoldeante hecho para silicona, una mezcla 2:1 de alcohol isopropílico y lavavajillas, o vaselina diluida. Pruébalo antes a pequeña escala.

¿Puedo hacer un molde apto para alimentos a partir de un STL?

El plástico impreso no es apto para alimentos tal como sale de la impresora. Usa la caja o carcasa impresa para colar un molde con una silicona que se venda expresamente como de grado alimentario y sigue las instrucciones de su fabricante.

¿Cuántas coladas aguanta un molde de silicona?

Depende sobre todo de lo que cueles. La cera es poco agresiva y puede dar cientos de coladas; las resinas agresivas desgastan un molde mucho más deprisa. Aplicar desmoldeante antes de cada colada y desmoldar a tiempo alargan su vida.

¿Puede una herramienta construir la caja o la carcasa a partir de mi STL?

Sí. Varias herramientas de navegador construyen las piezas impresas a partir de un STL, entre ellas Meshcast, MoldStudio3D, Mold Studio y Printara Mold Maker. Se diferencian en los tipos de molde, en lo que ofrecen gratis y en dónde se calcula la geometría. Nuestra comparativa recoge las funciones y los precios de cada una según sus propias páginas, a octubre de 2026.

¿Mi maestro tiene que estar hecho con IA o en Printara para usar Printara Mold Maker?

No. Mold Maker trabaja con cualquier maestro en STL: tu propia escultura, un escaneo o un modelo hecho en Printara. Está abierto a todas las cuentas de Printara. Un molde construido en tu propio ordenador es gratis; una construcción en los servidores de Printara cuesta de 10 a 30 créditos, según el tipo de molde.

Las cifras de materiales de esta guía proceden de los datos técnicos públicos y las preguntas frecuentes de Smooth-On, consultados el 11 de octubre de 2026: la ficha técnica de Mold Star 30 y sus preguntas frecuentes sobre cómo calcular el caucho, burbujas, inhibición del curado, verter sin vacío, caucho que no cura, impresiones SLA, desmoldeo de silicona sobre silicona, vida del molde y platino frente a estaño. Los datos de Mold Maker proceden de la página de Mold Maker y de la guía Creador de moldes con IA, en la misma fecha. Sigue siempre la ficha técnica de la silicona que vayas a usar.

Sobre Printara. Printara es una plataforma de creación y fabricación con IA para crear modelos 3D, dioramas, diseños para corte láser, moldes y productos imprimibles. Preguntas o correcciones: hello@printara.co.